Por Lorena Carreño A unas horas de que el Estadio Azteca —hoy Estadio Ciudad de México— abra por tercera vez en su historia una Copa del Mundo, y el país ensaya su porra para el México–Sudáfrica del 11 de junio, yo, que vivo entre catas y palenques, no puedo pensar la fiesta sino en mi idioma: el del agave. Si tuviera que mandar un once a esa cancha esta es mi alineación titular. Bajo los tres palos, el Espadín: el portero confiable, base de casi todo lo que se destila, siempre presente, nunca falla. En la defensa, una línea karwinskii: Cuishe y Madre Cuishe como centrales —estructurados, de carácter herbal y a petricor—, Tobasiche y Coyote por las bandas, amaderados y veloces. El mediocampo lo dirige el capitán: Ensamble, el blend que reúne las virtudes de varios magueyes en una sola jugada y entiende…

Por Lorena Carreño Cada 3 de junio, el mundo del vino celebra el Día Internacional del Sommelier, fecha que evoca la fundación de la Association de la Sommellerie Internationale en Reims, en 1969. Más allá de la efeméride, la pregunta que me hago como sommelier —y como productora de mezcal «mezcalier»— es otra: ¿qué sommelier necesita México hoy? Durante décadas, la figura se asoció al traje impecable, el tastevin y una carta de vinos europeos interminable. Pero el oficio mutó. Hoy el sommelier trabaja en bodegas, hoteles, medios, escuelas y mesas de campo; ya no solo recomienda una etiqueta: traduce un territorio. Y es ahí donde su responsabilidad se vuelve casi política. En un país que produce vino en Baja California, Coahuila, Querétaro y Guanajuato, y que destila agave en comunidades que sostienen saberes de siglos, el sommelier y el mezcclier, pueden ser el…

Por Lorena Carreño Hay una paradoja elegante en las cifras que la OIV publicó este mayo. El mundo bebe menos vino —el consumo cayó a 208 millones de hectolitros, su nivel más bajo en décadas— y, sin embargo, descorcha más espumoso que nunca. Mientras las categorías tradicionales pierden volumen, las burbujas crecen a un ritmo cercano al 5% anual y ya rozan el 8% de todo el vino que se produce en el planeta. No es una moda pasajera: es un cambio de hábito. El espumoso dejó de ser exclusivo de la celebración para instalarse en el aperitivo, en la mesa cotidiana, en el cóctel. Y aquí es donde México debería prestar atención. Llevamos años contando la historia de nuestro vino a través del tinto robusto de Baja California, y con razón. Pero la conversación global se mueve hacia la frescura, la acidez y…

Por Lorena Carreño Pocas veces una región tan analizada como Burdeos produce una cosecha que desafía sus propios pronósticos. El verano de 2025 fue el tercero más caluroso de los últimos treinta años —al nivel de 2003 y 2022—, con sequía y bayas diminutas que anticipaban vinos pesados. Ocurrió lo contrario: Decanter describe la añada como «paradójica», con tintos concentrados pero frescos, de taninos cretosos, fruta azul y una mineralidad salina con la estructura de un año cálido pero sin su opulencia. El otro titular es la escasez. Burdeos firmó su vendimia más corta desde 1991, segundo año consecutivo en ese registro; casas emblemáticas tocaron mínimos: Cheval Blanc habla de su cosecha más pequeña desde 1961. En teoría, poca oferta y alta calidad deberían disparar el apetito comprador. En la práctica, la campaña de primeur abrió con cautela: Pontet-Canet rompió el fuego a finales…

Cuando el Diario Oficial de la Federación publicó, el 20 de mayo, la incorporación de cuatro municipios de Guanajuato a la Denominación de Origen Mezcal, reflexioné la noticia con la cabeza y la maticé con el corazón. Con la cabeza, porque la denominación es un escudo: protege un nombre, ordena un mercado, abre exportaciones y, bien aplicada, defiende al productor pequeño frente a la imitación. Con el corazón, porque llevo más de dos décadas como sommelier y productora de mezcal, y sé que ningún decreto destila por nosotros. El mezcal no es una etiqueta: es un tiempo. Es el maguey silvestre —el Tepeztate, el Tobalá, el Tobasiche— que pueden tardar más de veinte años en estar listos para el horno. Es la mujer zapoteca que conoce cada agave de su ladera por su nombre. Es el palenquero que mide el corazón del destilado con…

Por Lorena Carreño Hay una cifra que esta semana debería hacernos pensar a quienes vivimos del vino. Según Liv-ex, la plataforma londinense de vino de alta gama, desde 2010 el valor comercial de los vinos blancos ha crecido un 650%; el de los espumosos, un 1.100%, mientras que el comercio de vino tinto se sitúa alrededor de un 15% por debajo de su nivel de 2025. No es una moda pasajera: es un cambio de paradigma. ¿La razón? Una parte mayor de los compradores busca vinos para consumir antes y no tanto para guardar durante años, y esa tendencia favorece a los blancos, que suelen estar listos para beber antes que los tintos. No es casual que el Salón Peñín que se celebra mañana en la Ciudad de México haya elegido como país invitado a los Vinhos Verdes portugueses, embajadores mundiales de la frescura….