Por Lorena Carreño
Pocas veces una región tan analizada como Burdeos produce una cosecha que desafía sus propios pronósticos. El verano de 2025 fue el tercero más caluroso de los últimos treinta años —al nivel de 2003 y 2022—, con sequía y bayas diminutas que anticipaban vinos pesados. Ocurrió lo contrario: Decanter describe la añada como «paradójica», con tintos concentrados pero frescos, de taninos cretosos, fruta azul y una mineralidad salina con la estructura de un año cálido pero sin su opulencia.
El otro titular es la escasez. Burdeos firmó su vendimia más corta desde 1991, segundo año consecutivo en ese registro; casas emblemáticas tocaron mínimos: Cheval Blanc habla de su cosecha más pequeña desde 1961. En teoría, poca oferta y alta calidad deberían disparar el apetito comprador. En la práctica, la campaña de primeur abrió con cautela: Pontet-Canet rompió el fuego a finales de abril y Cheval Blanc 2025 salió el 11 de mayo a unas 2,010 libras por seis botellas, con 96 puntos de Decanter, por debajo de su promedio reciente.
Aquí va mi lectura, desde la copa y desde la cartera. El vino de 2025 es deseable. Pero el sistema de comprar a futuro un vino aún en barrica atraviesa años difíciles: las ventas en campañas recientes han batallado y algunos vinos han caído por debajo de su precio de salida tras la oferta. Para el coleccionista mexicano, mi consejo es selectivo: perseguir solo etiquetas con verdadera escasez y trayectoria, y no confundir una gran añada con una gran inversión automática.
Y una nota de orgullo local: mientras Burdeos negocia su prestigio, nuestro Nebbiolo y nuestras mezclas bajacalifornianas ofrecen hoy una relación calidad-precio que muchos château envidiarían. Beber bien, en 2026, también es beber cerca.
